Das Geheimnis der Trappisten© - Teil 1

Um es klar zu sagen: Trappist ist kein Bierstil. Im ursprünglichen Sinne ist es ein Bier, das von den Mönchen von sechs belgischen Zisterzienserabteien gebraut wird, die über Flandern und Wallonien verteilt sind: Westvleteren, Westmalle und Achel im niederländischsprachigen Teil des Landes und Orval, Chimay und Rochefort im französischsprachigen Teil.

Inzwischen gibt es auch Trappistenbiere niederländischer, französischer, britischer, österreichischer, italienischer und amerikanischer Herkunft auf dem Markt.

In dieser Serie suchen wir nach Gemeinsamkeiten zwischen all diesen Bieren, auch wenn sie sich in ihren Bierstilen stark unterscheiden: Bockbier, Double, Triple, Quadruple, Barleywine, IPA, Witbier, Weizen, Imperial Stout und so weiter.

Zunächst etwas Geschichte. Die Saat des Trappistenordens wurde von Benedikt von Nursia gesät, der Historikern zufolge im Jahr 529 die italienische Abtei Monte Cassino gründete. Sein Gebot lautete: "Ora et labora". Bis heute besteht das Leben der Mönche, die der Benediktsregel folgen, aus Gebet und Arbeit.

Soweit wir wissen, wurde das erste Bier der Väter im Jahre 820 von Mönchen der Benediktinerabtei Sankt-Gallen in der Schweiz gebraut. Bald wurde auch in anderen Klöstern Bier gebraut, um den Durst zu stillen.

Das Bierbrauen in den Klöstern wurde durch die Benediktsregel erlaubt, die besagte, dass das lokale Getränk im Kloster hergestellt werden durfte, um es den Reisenden und Pilgern anzubieten. Im Süden war es Wein, in unseren Regionen Bier.

Außerdem war Bier in Zeiten der Pest und anderer Epidemien ein absolut zuverlässiges Getränk. Bier ist ein gekochtes Getränk und daher frei von Keimen. Verunreinigtes Trinkwasser war hingegen an der Tagesordnung. Schließlich hatte Bier damals einen geringen Alkoholgehalt, vergleichbar mit dem heutigen Tafelbier, und wurde sogar von Kleinkindern getrunken.

Auftritt der Trappisten. Im Jahr 1098 verließ der Abt Robert, ein burgundischer Adliger, sein Kloster in Molesmes, um in Citeaux in Burgund ein neues Kloster mit zwölf Mönchen zu gründen. Nach Ansicht des Abtes wurde die Benediktsregel in den französischen Benediktinerklöstern immer weniger befolgt. Er benannte seinen neuen Orden nach Cistercium, dem lateinischen Namen von Citeaux.

Die so genannte strenge Observanz im Zisterzienserorden wurde später auch als Trappistenorden bekannt. Das wichtigste Merkmal dieses Ordens war die Enthaltsamkeit von Fleisch, was erklärt, warum die Mönche dieses Ordens "Abstinenzler" genannt wurden. Neben der Fleischabstinenz war die manuelle Arbeit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Existenz.

Armand Jean de Rancé, Abt der Abtei Notre Dame de la Grande Trappe in der Normandie, ging 1664 sogar noch weiter: Die Mönche mussten ein ständiges Schweigen bewahren. Die Trappisten verdanken ihren Namen dieser Abtei. Erst 1892 wurde der Orden der Strengen Observanz von Papst Leo XIII. anerkannt. Von da an war der Trappistenorden ein eigenständiger Orden.

Ursprünglich erlaubte Dom De Rancé nur das Trinken von reinem Wasser. Als sich jedoch herausstellte, dass das Wasser oft ungenießbar war, durften die Mönche von Notre Dame de la Grande Trappe auch regionale Getränke wie Apfelwein und Bier trinken.

Ende des 18. Jahrhunderts, während der Französischen Revolution, floh eine Gruppe von Mönchen aus der Abtei Notre Dame de La Grande Trappe. Sie wollten ein Kloster in Kanada gründen, aber da es kein Schiff gab, das sie dorthin bringen konnte, ließen sie sich schließlich in Westmalle nieder.

Im Jahr 1794 wurde den französischen Flüchtlingen vom Bischof von Antwerpen ein kleiner Bauernhof zugewiesen. Ursprünglich stellten die Mönche Butter her, die am Eingangstor verkauft wurde. Als das Kloster 1836 in eine vollwertige Trappistenabtei umgewandelt wurde, begannen die Mönche auch mit dem Bierbrauen. Das dunkle, süße Tafelbier war nur für den Eigenbedarf bestimmt. Das erste Trappistenbier der Welt war geboren.

Zwanzig Jahre später wurden zwei Biersorten gebraut: weißes Tafelbier und ein stärkeres Braunbier. Der Vorläufer des Westmalle Dubbel wurde krug- oder fassweise verkauft und diente als zusätzliche Einnahmequelle neben Ackerbau, Viehzucht und Weinbau (der kurz vor dem Ersten Weltkrieg eingestellt wurde).

Im Jahr 1932 ließen der Prior von Westmalle und ein Jahr später die gemeinnützige Organisation Westmalle die Marke Trappistenbier eintragen. Bis in die 1960er Jahre haben viele Brauereien diese Ursprungsbezeichnung missbraucht. Unter anderem waren Cardinal Trappist (Het Anker), Trappist 't Kapittel (Van Eecke), Trappist Stavelot (Moortgat), Trappist van Veltem (Anglo-Belge) und Trappist BMS (Brasserie de Silly) eine Zeit lang auf dem Markt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Trappistenbier eine eigene Biersorte oder ein bestimmter Bierstil ist. Laut Jef Van den Steen, dem wahrscheinlich größten Trappistenkenner der Welt, passt Trappistenbier in die belgische Bierkultur der schweren, hoch vergorenen Biere.

Außerdem gibt es bei den Trappisten ein breites Spektrum, und die Unterschiede in Aroma, Farbe, Geschmack und Alkoholgehalt sind zu groß, um von einer einzigen Sorte zu sprechen. Die Bezeichnung "Trappistenbier" bezieht sich auf die Herkunft, ähnlich wie AOC in Frankreich und DOCG in Italien. Das sagt Van den Steen in seinem 2015 erschienenen Standardwerk "Trappist".

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Mönche von Chimay an einem Wendepunkt angelangt. Sie mussten ihre von den deutschen Truppen zerstörte Brauerei von Grund auf neu aufbauen und wollten dabei Tradition und Fortschritt miteinander in Einklang bringen, weiß Van den Steen. Die Richtung, die unter der Leitung von Père Theodore und mit Hilfe von Professor Jean De Clerck gewählt wurde, wurde später von den anderen Abteien übernommen und kann daher als die "Einzigartigkeit" der Trappistenbiere angesehen werden.

Van den Steen behauptet, dass das Geheimnis von Chimay in der Hefe liegt. Wer eine gute Nase hat, erkennt alle in Chimay gebrauten Biere an den von der Hefe erzeugten Aromen. Er enthält eine chemische Substanz, in der man einen Hauch von leicht geräuchertem Fleisch erkennen kann, genauer gesagt von Bauernschinken in der Nähe der Keule.

Um den Schlüssel zu dieser speziellen Hefe zu finden, müssen wir ins Jahr 1946 zurückgehen. Père Théodore, der bei Professor Jean De Clerck an der Katholischen Universität Löwen Brauwissenschaften studiert hatte, isolierte mit dessen Hilfe und, wie er selbst sagte, "mit benediktinischer Geduld" den geeigneten Hefestamm, um sich in Chimay an die Arbeit zu machen. Als Zeichen der Ehre wurde Professor De Clerck nach seinem Tod im Jahr 1978 als einziger Laie in der Abtei beigesetzt.

Für Trappistenbrauereien ist die Qualität wichtiger als die Quantität. Das war in der Vergangenheit so und ist auch heute nicht anders. Die meisten kommerziellen Biere gehen mit der Mode. Als süße Biere populär wurden, wurde auch das Lagerbier süßer. Die Trappistenabteien haben sich dem nie angeschlossen. In dieser Hinsicht ist jedes Trappistenbier ein Fels in der Brandung. Blue Chimay gibt es seit 1954 und hat sich seither nicht verändert. Welcher Brauer kann das von sich behaupten?

Wim Swinnen